屏南是红粬的制造地，唐宋时期，红粬制作与黄酒酿造技艺就已开始在屏南民间流传。到了明万历年间，屏南红粬已很兴盛。有红粬就有了酿酒，所以以农家自制或小作坊酿酒的形式一直流传于民间。
红粬酿酒的最后阶段，将发酵完成的衍生物，经过筛滤出酒后剩下的渣料，就是红糟。红糟虽然是糟粕，倒了却可惜，加上当时农村没有什么烹饪佐料，在煮菜时往往会加点红糟，而加了红糟的菜肴就有了色泽，有了酒香，更有了食欲。这大概就是秀色可餐吧，食谱里的色诱，会诱惑你胃口大开，食欲大振。
说到红糟肉，随之想起小时候，老厝伯母做的可以让人馋到垂涎欲滴的红糟肉。那时，经济条件不好，农村家庭一年买猪肉的次数没有几次，偶尔买了肉也舍不得一下吃掉，于是，总会留一部分做红糟肉留着慢慢吃。伯母会在洗完碗刷完锅的当儿，利用灶膛里的余火，把米糟放进锅里微微加热，去掉米糟中的水汽后，加入盐、酱、蒜头等调味，把没有洗过的猪肉腌浸在米糟里，用手轻轻搓揉，而后装进坛子,再封口，等到食用时，掏出猪肉洗净、切块，再加调料蒸半个小时左右就行。原先白乎乎的猪肉通过红米糟的腌制微微泛着红，在熏蒸的过程，热力又逼出肉里的油汁，所以，蒸熟的红糟肉就显得色泽鲜又艳晶莹剔透，吃起来肥腴可口，香满舌间。
模仿同样的腌制法，红米糟还可以做出诸如，红糟鱼、红糟鸡、红糟排骨、红糟田螺等系列的红糟菜。就是平时吃不完的白菜、萝卜等蔬菜，只要在太阳底下稍微晒晒，去掉一些水分，而后在红糟里加点盐巴揉搓几下，随便放在瓮子里，几天以后拿出来洗净，炒炒就是很好的小菜。
记得，老厝里的一位包姓奶奶，煮菜时总舍不得放料酒，于是不管煮什么菜都加点红糟，想不到加了红糟的菜肴除了酒味淡点外却多了色泽的靓丽。印象最深的是加了红糟的海带汤，清新的海带味里多了酒香，少了腥味，光从色泽上就激起欲望的口味。
我们最有名的小吃泥鳅汤和芋头面，就是在煮泥鳅时加了红糟，既除去了泥鳅的土腥味又让汤有了好看的颜色。还有这个春夏交替的季节，各种笋很多，煮笋的时候稍微加点红糟，煮出来的笋白里透着红，红里透着白，少了麻麻的味，吃起来有笋香又兼有酒香，还有淡淡的山野之香。
我中学读书的那几年，当寄宿生吃的几乎都是这样的红糟菜。就是今天，我依然喜欢家乡的红糟菜。有人说今天菜肴这么丰富了还说喜那个时候的红糟菜显然带着做作，其实不是的，我对诸如红糟菜那样从小吃到大的食物是带着敬意和感情的。今天的生活是好了，但在习惯了某种食物的口味后，特别是那种从小到大的根深蒂固的喜好，是很难改变的。再说每个人都有各自的生活习性，有人钟情于大鱼大肉的爽快，我却觉得呷着粗茶，吃着淡饭，配着农家小菜时，心里才会有那份恬淡清宁、简单舒适的真实快乐。生活其实很简单，外在的风景，总是润了别人的眼，内心的丰盈，才是属于自己的生活。
快乐无定义，快乐只是一种心理状态，心理欲望得到满足时的状态。我觉得人只要活得明白，活得满足，即使清贫也是一种情趣，一种快乐。
今天我爱在煮海带、煮肉之类的菜时有意无意地加点红糟，我不知道除了习惯，是不是兼有怀念的意味，怀念老厝里已逝的包奶奶、伯母们，或是怀念自己那远逝的青春年华。
