叶森岚
入伏后，长夏启幕，感觉被体内黏湿与空气中的溽热交织所扰，不少闽南人便把姜视为化解湿热的“天然良方”，恰也对应了老一辈人口中常说的“冬食菜头夏食姜，免请先生免开方”这句俗话。
生姜辛辣，熟姜温热。闽南人食姜深谙“热补”之妙，烹饪时经常用麻油和白酒为辅料，锅里不添半滴水，全凭油脂与酒液将姜的热劲“逼”出来。初到泉州那年，一道砂锅烹煮的“姜母鸭”便给我的味蕾带来不小震撼。尤其是那姜片咀嚼之下，酥脆又有回甘，全然不似平时那般辣口。我还不禁感叹这道菜里姜才是主角，鸭肉反倒成了陪衬。
我一度错把“姜母”理解成“姜”与“母鸭”，被本地朋友纠正后才知“姜母”是指红芽姜，它的生长周期比普通生姜更长，表皮像老树皮般粗糙，称得上是“姜中上品”。见我疑惑在三伏天吃这么热性的食物，身体怎么受得了？朋友却说这正是姜母鸭的特别之处，因为此时暑湿缠身，正好用这道菜“以热攻热”。果然，一锅香醇的姜母鸭下肚，我感觉全身的毛孔都张开了，汗珠顺着脊背不停地往下滚，如同蒸了一场酣畅淋漓的桑拿，好似连空调房里憋出的滞涩之气都被带走了。
在这里，随处可以寻见姜的踪迹，除了姜母鸭、干煎鸡等大菜，下饭菜中的姜丝炣杂鱼、姜片炒地瓜叶和姜粿、醋泡姜、姜糖片、晒伏姜、炒姜米等点心零嘴，皆别有一番风味。
但我最难忘的“姜味”食物，是带着长辈心意的姜粿。记得那年我坐月子时正值酷暑，天热得好像火盆倒扣在大地，即使待在屋里也燥热难耐。母亲从老家赶来城里照顾我，邻居陈姨得知后隔三岔五就送来老姜、麻油等土特产。见我母亲不愿收，陈姨劝说这是本地产妇坐月子必吃的“热物”，可以祛寒除湿，多吃身体才能快些恢复。见了我热得难受，她又念叨着得给我做些姜粿吃才行。
得知我母亲不会制作姜粿，陈姨二话不说便进了我家厨房开始忙活。姜粿的做法并不简单，要先将老姜碾碎捣成姜泥，再与糯米粉混合，接着加些白酒和糖调和，还要搅拌、揉搓成团。之后揪起一小团，用掌心搓圆压扁，才能放进加了麻油的锅里，慢慢用小火煎至两面金黄。三伏天里做姜粿，费时又费力，我家厨房本来就小，捣碎老姜的时候，姜的辣味直往上冒，再被锅里的热气一烘，那呛人的滋味可想而知。但陈姨毫不在意，怕我过意不去，她还打趣说：“这姜味一冲，寒气就‘跑’了，只要你吃着香，我这汗就流得值当。”
那一天，陈姨从厨房里端出来的姜粿色泽金黄，姜香酒香四溢，光闻着味就让人食指大动。趁热吃了一块，又喝了一碗暖融融的红糖姜汤，我的额头和后背很快沁出细密的汗珠，浑身的筋骨仿佛都舒展开了，那感觉就像洗了一个热水澡，舒服又畅快。见我吃得开心，那年陈姨前前后后又为我做了四五回姜粿。
后来，陈姨随子女搬去外地定居，我母亲也学会做姜粿，不时便动手做一些给我打牙祭。可我仍会想起那个火热的三伏天，忆起陈姨做的姜粿，它带着浓浓的姜香、麻油香，还藏着一股暖心的人情味，那是比任何珍馐都让人念念不忘的味道。
