陈文波
光饼的来源众说纷纭，一直以来，主要有两种说法。
其一，唐朝末年，王潮率河南子弟入闽，也将家乡固始的“火烧馍”带到了福建，这就是光饼的前身。唐朝时，固始叫光州，故名“光饼”。
另一种流传更广的说法，则和戚继光有关。明嘉靖年间，戚继光率部入闽平倭。为了解决军粮问题，戚继光命人烤制一种小饼，用麻绳串起来，挂在身上充当干粮，大大方便了作战。后人便把这小饼称之为“光饼”，代代相传，终成福建特产。
光饼是有流派的。
在福建光饼界，闽东光饼和闽北光饼是两大主流，至于哪个正宗，各有各的说法。事实上，不管是哪个流派，刚出炉的光饼最好吃，这一点，不接受任何反驳。那么，哪一种光饼会更接近戚继光的军粮呢？从典籍描述来看，还原度最高的可能要数福安光饼。
在福建，福安是烟火味十足的美食之城。只有这样的城市，才有那么多缸炉烤的光饼。福安人把光饼称为继光饼，视之为值得敬重的食物，祭祖时当作供品。
我和摄影师去看做光饼，天没亮就赶过去，小作坊里已经忙开了。揉面、发酵、掐剂、搓圆、擀压，戳孔、贴饼、烘烤、定色、取饼出炉，十几个步骤，日复一日，重复劳动。一不小心，手臂上就是烫伤的疤痕。我打着呵欠问师傅，一直做会不会烦。师傅笑了笑说，过生活啊。他递给我一个刚出炉的光饼，掰开，面香扑鼻，顿时精神大振。
福安是闽东重镇，由此辐射开来，周宁、寿宁、霞浦、蕉城、福鼎乃至浙江温州的光饼大多如是，可谓遍地开花。
到了福州地区，光饼有了些许的差异。在名称上也有所不同，比如，在福州城区，饼面上没有芝麻的叫光饼，有芝麻的叫福清饼；而在福清，饼面上有芝麻的才能叫光饼，没有芝麻的就叫征东饼。不管你晕没晕，反正我是晕了。
到了闽北，光饼的制作就有了变化。手艺的传承，在这里绕了个弯，走出了不同路径。建瓯南雅镇的房村，被视为闽北光饼的正宗。他家的光饼其实属于葱肉饼，高炉烤就，与闽东光饼比，油脂丰富，更薄更脆，几口一个，齿颊留香。
闽北光饼基本类似，也有一些差异，比如，松溪、建阳水吉的光饼，会加入虾干和韭菜，香辣刺激；武夷山星村的光饼，则是普通光饼的加大版，一口下去，酥脆掉渣；建瓯有一道名菜光饼炒大肠，用的是矮炉烤的光饼……
如果在闽东光饼和闽北光饼之间，各取所长，找一条中间路径，你可能会得到一个尤溪的梅仙肉光饼。肉少一点，葱多一些，就是永泰葱饼；要是肉多一点，那就是长乐的古槐肉烧。反正，都很好吃。
至于闽南闽西，则脱离了核心区域，光饼已经开始放飞自我，转化成各种形态。在宁化，光饼更像一张大饼，吃的时候，需要掰碎煮着吃；在闽南，已经听不到光饼的称呼，取而代之的是贡糖夹饼（厦门）、虎咬草（晋江）、北仔饼（漳州）这样的地方烧饼小吃，而它们也仅仅在形式上和夹肉光饼有点相似而已。
话说回来，存在即合理。事物总是在不停变化，我们要坚持传统，也该坦然接受口味各异，风格不同的光饼，哪怕它已经不叫光饼。
今天，我们吃光饼，怀念戚继光，正如90多年前的郁达夫一样。当年郁达夫曾写道：“至于今，遗饼纪征东，民怀切。”写的是光饼，念的是戚继光，呼唤的是精神。
从这个层面看，光饼算得上食物中的传奇。
