陈文波
福建方言里，把喝茶叫成“吃茶”，这是古汉语的用法，可以管窥出古人的生活习惯。说“吃茶”，一点也不奇怪。
擂茶，吃茶的最好表现形式。
擂茶擂茶，顾名思义，关键词要落在擂上。擂钵和擂持是重要的工具，擂钵一般为有纹理的陶钵，擂持就是一根棍子，多用樟木或山茶树做成——擂落的木屑也是擂茶的重要成分。擂的，可不仅仅是茶叶，还有花生、芝麻和时令的草药。
福建擂茶主要盛行于闽西北一代，将乐、泰宁、光泽、宁化等地都有，制作流程大多相同，区别在于擂的内容。
在泰宁，擂茶很简单，茶叶加草药，擂好备用，喝的时候，开水冲泡即可，非常简单；
将乐擂茶名气最大，也是最早列进省级非遗的技艺。以芝麻、茶梗、花生为主料，辅以陈皮、甘草、艾叶等中草药，茶汤醇和，回味悠长；
宁化擂茶不甘落后，他们用当季的草药加上薄荷、鱼腥草等等为主料，还加上猪肉、小肠、粉丝等荤料，一口下去，很是上头；
显然，以今天的观点来看，擂茶真不能称之为茶：一堆的草药，再加入各种辅料，这分明是充饥的食品，哪像我们日常品饮的茶？
如果换一种想法，也许，千年之前，我们的先人就是这样喝茶。
《茶经》记载，唐人喝茶，要经过捻、煮等工序，加入盐和胡椒粉也是惯例，在一些地方，还会加入米、橘皮等调料，称之为茗粥。宋人也喜欢喝擂茶，东京梦华录中就有七宝擂茶的记载，显然，里面的东西不少。
福建人来自中原，对于传统的东西，他们有一种近乎偏执的坚持。从这个角度看，谁说擂茶不是远古的传承呢。
翻开福建省非物质文化遗产的名录上，永定万应茶和晋江灵源万应茶制作技艺名列其中。这两款茶，说是茶，其实就是药。茶叶只是其中的一个部分，默默地发挥着作用。
永定的万应茶里，客家人把茶磨成粉，再加上其他的草药，制成药丸，真正地变茶为药。同样的创造，在晋江，叫灵源万应茶，相传为元末名将张定边所制。治疗腹泻，补中益气，还是很有效果的。
真正的吃茶，是将茶叶入菜，但有利有弊。好处在于，茶之清香，别具风味，但茶叶中的鞣酸，会和食物中的铁和蛋白质发生反应，形成凝固物质，不好消化。所以，福建有那么多好茶叶，真正用来入菜的，也是寥寥无几。更多的时候，它们只是熏制的辅料，用来增加食物的风味而已。武夷山的岚谷熏鹅，如果不明说，你能吃出茶叶的味道？如此，可能还不如一枚茶叶蛋有滋有味。
吃一吃武夷山的茶叶蛋，还是有点意思的。这茶叶蛋，就在大红袍母树对面的茶寮里。竹寮的电锅里，常年煮着茶叶蛋，咕嘟声中，香味扑鼻。这蛋肯定不是拿大红袍煮的，如此暴殄天物的事情，武夷山人还是做不出来。爬山的游客们，走到这里，早已饥肠辘辘，吃上一个，满嘴留香，疲惫的身体顿时满血复活。
这些年来，武夷山也好，安溪也好，都在发动本地厨师，挖空心思，打造茶宴。比如武夷山的老枞烧排、正山锦鸡，安溪的金屋藏饺、安溪茶面等等。只是，在我看来，这些茶宴虽然精致，还是曲高和寡，不够亲民，不如一碗茶泡饭管饱。
茶泡饭，那是物资匮乏年代多少人的美味记忆啊，至今想起，念念不忘。本来，粗茶淡饭，悠闲散淡，才是茶叶的精神。
